ブログ

Oct 11, 2023

壊れたマミヤ RB67 中判カメラを修理した方法

La mia lista dei desideri del medio formato aveva una Mamiya RB67 e una Pentax 67.

私は何年も中判カメラの欲しいものリストにマミヤ RB67 とペンタックス 67 を入れていましたが、その値段を正当化することができず、どちらのカメラも使われずに棚に放置されるという残念な現実に耐えることができませんでした。 2022 年 12 月に、私が長兄へのクリスマスプレゼントとして、動かない RB67 を買うことに決めたとき、状況はすべて変わりました。

マミヤRB67が初めて登場したのは今から53年前の1970年。 RB67は、マミヤの残りがフェーズワンに売却された2009年から2010年まで製造されました。 この数十年間、設計がほとんど変わっていないことを考えると、これは一般消費者向け製品はもちろんのこと、フィルムカメラのような複雑な機械装置としては驚異的な数字です。

現在入手可能なRB67のほとんどは70年代後半から80年代に生産されたと言っても過言ではありません。 これは、あなたが見つける平均的な RB67 には 30 ～ 40 年前のライトシールが付いていることを意味します。 たとえミントの例を見つけたとしても、光漏れのあるライトシールやベローズが崩壊する可能性は非常に高いです。 この年代のカメラをスムーズに動作させたい場合は、時間をかけてカメラを愛撫して動作状態に戻す必要があります。

これを念頭に置くと、どんな状態の RB67 でも 500 ドルも落とす気にはなれませんでした。 古いカメラを熟読できるように在庫しているフィルム店が近くにないことを考慮して、私は賭けに出て、壊れた RB67 を National Camera Exchange からオファーしました。 私は過去に彼らから多くのカメラを購入しており、個人的には中古カメラ機材としては KEH に次ぐ 2 番目にランク付けしています。 幸運なことに、彼らは私の150ドルのオファーを受け入れてくれたので、私は部品とサービスマニュアルを探し始めました。

私は賭けに出ました。 リストには、堅いフォーカスノブ、レンズ要素の分離、未知のファインダー露出計、および外側のフォームシールの大部分が欠けている、やや望ましくない220フィルムバックが記載されていました。 これらの問題のほとんどは、良識ある人であればこのカメラを購入することを思いとどまらせるでしょう。

しかし、私はいくつかのことを頼りにしていました。 フォーカスノブが固い場合は、カメラがあまり使用されておらず、前面の蛇腹がほとんど閉じた状態になっている可能性があります。 皮肉なことに、カメラの外観の状態は新品同様でした。 ボディの塗装には傷や欠けがどこにもなかったので、フォーカスノブの損傷が発生した後、カメラがしばらく放置されていたと結論付けました。

大きな決め手は、出品写真の蛇腹に見られる、きれいで均一な折り目でした。 波形のしわや損傷は明らかではありませんでした。 これは素晴らしいニュースです。 いずれにしてもフォームシールは交換が必要だったので、私は気にしませんでした。多くの人が 220 のバックに 120 のフィルムを使用して成功しています。

カメラを作業台に置いていたので、最初の検査はあまり期待できるものではありませんでした。 安全ガラスのような小さな破片がカメラから落ち、ミラーから大きな泡の破片が落ち、暗いスライドが存在しないためにフィルムバックを検査できないことに気づきました。 さらに、カメラ本体の背面にはフォームシールがまったくなく、接着剤の痕跡だけが残っていたため、さらに多くのシールが完全に焼けていました。

最も憂慮すべき問題は、フォーカスノブが硬いことでした。 予想通りノブは壊れましたが、ノブを回すのに必要な力は予想以上でした。 カメラの両側にあるフォーカス ノブをトルクで締めて、フォーカス プレートをほんの数ミリメートル動かし、蛇腹を露出させる必要がありました。

この時点で、フォーカスラックまたはピニオンが損傷し、歯が生えているか欠けているかが非常に心配でした。 しかし、サービスマニュアルを研究し、他の写真を観察した結果、応力がかかっている部品は真鍮である可能性が高いことがわかりました。 真鍮は非常に展性の高い素材であり、このカメラのように明らかにカメラが落下した場合、真鍮の部分を慎重にマッサージして元の形状に戻すことができる可能性があります。

最悪の場合、交換部品が見つからない場合は、旋盤で真鍮から何かを加工することもできます。

ご想像のとおり、RB67 用のパーツはありません。 これは少しがっかりし、部品を採取するための 2 台目の修理用カメラを探し始めたので、修理プロセスに水を差すことになりました。 eBay の価格にまったくの不満を感じた私は、先に進む前にカメラを分解してフォーカス機構を検査することにしました。 幸いなことに、サービス マニュアルは非常に便利で、カメラの分解、整備、調整の方法に関するすべての図と手順が含まれています。これは 2023 年にはほとんど前例のないことです。

分解プロセスは非常に簡単です。最初にフォーカスノブを取り外し、次に底板、コールドシューネジ、サイドパネルのレザーレット、サイドパネルのいくつかのネジ、最後にシャフトノブカラーを取り外します。

カメラを詳しく調べる前に、テープを使ってカメラ本体の各ネジの位置を記録するのが好きです。 便利で実用的で、磁気マットのようにアルミネジを区別しません。

壊れたノブ側から作業を開始しましたが、状態があまりにも悪かったため、ノブを覆っているレザーレットを取り外す必要はありませんでした。 円形のアルミニウム製バッキングプレートは、ネジを回してノブ面から外すだけです。 固定ナットはすでに緩んでいて、ノブは簡単に外れました。

シャフトカラーを本体に固定する小さな黒い小ネジが 2 本あります。 さらに、コールドシュースプリングプレートの後ろに2本の生意気なネジが隠されています。 さらに掘り進めるには、底部のレザーレットの長方形を取り除き、レザーレットの右上隅を剥がしてさらに多くのネジを露出させる必要がありました。 サイドパネルは、パネルを緩めるために回転させて後ろに引っ張る必要があるため、取り外すのが少し面倒です。

サービスマニュアルに欠けているのは、カメラのあらゆるところに接着されているレザーレットを剥がす方法です。 幸いなことに、現代のカメラからレザーレットを取り外すときに使用されるのと同じ手順がここにも適用されます。 適度な熱と、薄くて鈍いこじ開けツールを使用するだけです。 プラスチック製のこじ開けツールは低熱で十分に機能しますが、追加の熱が必要な場合は、薄い金属製のこじ開けツールの方が信頼性が高くなります。 私は両方を混合したものを使用し、慎重に素材の下に押し込み、小刻みに動き回って、数十年前の接着剤から素材を剥がしました。

マミヤが使用した接着剤は熱にほとんど反応せず、パネル上にひどい黄色い膜が残るため、このプロセスは現代のカメラよりも約20倍遅くなります。 角張ったプラスチックのスパッジャーでもレザーレットを引き裂く可能性があるため、ここでは軽く踏む必要があります。 どれだけ強調してもしきれないのですが、先端が丸いこじ開けツールを使用してください。 ご想像のとおり、レザーレットはもう入手できません。 おそらく自分でカットすることもできますが、私は当時のレザーレット素材の研究に時間を費やさず、カメラをできるだけストックのままにしておくことにしました。

サイドパネルを脇に置くと、フォーカスラックを妨げるもう1つの金属製ブラケットがあります。それは金属製のフォーカスガイドです。 3本のプラスネジを外すと、ガイドが曲がったり、ぐちゃぐちゃになったりする悲惨な状態になっていたことがわかります。 ガイドは柔らかいプレス鋼で構成されているため、形状を元に戻すのは難しくありませんでした。

クニペックスのプライヤーレンチはこの作業に最適です。 各ジョーは互いに平行であるため、市販のボルトやナットの取り外し以外にも、単純な金属加工や曲げ作業に非常に役立ちます。 これらは信じられないほど便利なツールなので、高価ではありますが、あらゆるツールのコレクションにお勧めします。 便利なツールといえば、私は通常、初めて購入したデバイスを分解するときにサービス マニュアルを印刷しますが、私の Surface Duo は代替ソリューションとして驚くほど実用的でした。 100 ページを超える PDF をズームインしたり、簡単にスクロールしたりしながら、表示角度を調整したりできることは、非常に貴重でした。 Duo が信じられないほど壊れやすいデバイスであるのは残念ですが、それについてはまた別の機会に説明します。

これら 2 つの部品を取り外すと、フォーカス ラックが一目瞭然になり、フォーカス機構の状態をよりよく観察できるようになります。 どういうわけか、スチールラックの歯は1つも損傷していませんでした。 3本の歯の端は他の歯よりもわずかに使用されているように見えましたが、ダイヤモンドヤスリで簡単にきれいにできるほどのわずかな磨耗でした。 さらに重要なことは、すべての歯が依然としてラックの輪郭に対して直角であったことです。これは素晴らしいニュースです。

ラックには損傷がなかったので、フォーカスロッドとピニオンが損傷の重みに耐えることになります。 RB67 では、ピニオンは従来の別個のギアではありません。 代わりに、ピニオンは、本体の幅に沿って伸び、両方のフォーカスノブに接続する固体真鍮のフォーカスシャフト上に突き出たプロファイルにブローチ加工されています。 フォーカスカラーを取り外すと、ピニオンの完全な正面図が得られますが、それでもカメラの反対側にかなりの部分が捕捉されます。

よく見ると、ピニオン歯の左側の面は非常にきれいです。 ピニオンの反対側について結論を出すのは難しいため、フォーカスシャフト全体を取り外す必要があります。 フォーカス シャフトを外すには、両方のノブを両方のフォーカス カラー マウントとともにカメラから取り外す必要があります。

損傷していないフォーカスノブを何も損傷せずに取り外すには、かなりの技術が必要でした。

まずは、上記と同じ手法を使ったレザーレットキャップです。 外皮の裏側には、円形のアルミニウム板と小さな真鍮のネジがあります。 このネジは、取り外しプロセスを容易にするためにほとんど役に立たないため、ネジの頭と完全に直角になるようにしてください。 かなり力を入れて回すと外れるはずです。 やみくもにネジを外してしまうと、最悪の結果を招くことになります。

次は 8mm 真鍮ナットですが、ナットを緩めるときにノブが回らないようにする必要があります。 SK Grimes の先端丸型円形プロファイル レンズ スパナ レンチを使用することにしました。 これはレンズ修理のためのシンプルですが非常に貴重なツールであり、このような作業には金の価値があります。 最後に、ノブを緩めることができます。

これらのフォーカスノブはベークライト製なので、トルクが不均一にかかると非常に脆くなります。 ノブの表面にも鋳造ラインが多くあり、交換用ノブを持っていないのとパーツがアンオブタニウムなので少し不安です。 作業を少し楽にして、元の組み立て中に使用されたスレッドコンパウンドがあった場合に備えて、フォーカスノブの真鍮インサートに120ワットのはんだごての先端を約1分間押し付けました。

反対側にはノブがないため、ノブを安全に取り外す唯一の方法は、まずカメラを底部に置くことです。 ノブをつかみ、フォーカス シャフトに下向きの圧力を加えてフォーカス ピニオンがラックと噛み合うようにしてから、ネジを外します。 そうすれば、誤って歯を傷つけることがなくなります。

予想通りフォーカスロッドが破損していました。 不思議なことにピニオンギアの歯は無傷でした。 観察された灰色の跡は、単なる古いグリースとわずかな摩耗でした。 ピニオンの歯や段差のある形状には凹みはありませんでした。 すべての歯はまだ四角いままで、端はどこにもきのこ状になっておらず、ロッドがひどく曲がっていただけでした。 これは最良のシナリオです。

旋盤で別のロッドを加工することを検討していましたが、真鍮は非常に展性があり、おそらくロッドを再び回転させることができることを思い出しました。

必要なのは、旋盤、三爪チャック、銅製シム、機械工アームまたは「マジック アーム」、およびダイヤル インジケーターだけでした。 この技術の最も重要な部分は、すべてのジョーの歯から金属片の痕跡を取り除き、真鍮のフォーカス ロッドを変形させてさらなる損傷を引き起こさないように、3 つのジョー チャックに柔らかい金属シム ストックを使用することです。 私はこの仕事に銅を選びました。

この手順は、私のサウスベンド 9 にとっては簡単な作業でした。チャック レンチでチャックを締める段階になったとき、レンチには少量のトルクしか加えられませんでした。そのため、私が試しても真鍮の棒は回転しませんでした。手。 レンチをほんの数度回転させただけだと思います。 私がこれについて言及しているのは、部品の直径が小さく、チャックレンチを使用すると、丸い真鍮の素材を三角形にするのに十分なほどの大きなトルクを部品に加えることができるからです。

注記 : 旋盤は固定と観察のみに使用されたため、この手順では旋盤に電力は供給されませんでした。 チャックレンチをチャックに取り付けたままにするのは悪い習慣です。 ここでは、チャック レンチのサイズと部品に適用できるトルクの大きさを示すためにのみ表示されます。

ピニオンがジョーの歯を通過していることを確認しながらロッドをチャックに取り付け、フォーカスロッド軸の中心の真上にダイヤルインジケーターを備えたマジックアームを近くに取り付けました。

ダイヤルインジケータをロッドに対して垂直に調整することが不可欠です。そうしないと、ロッドを回転させても有用な測定値が得られません。 私が「0.0005インチ」または10分の5ダイヤルインジケーターを使用したのは、超正確にしようとしたからではなく、インジケーターの先端が3つの顎の歯とピニオンを致命的な干渉なしに通過できるほど十分小さかったからです。

示されているように、ロッドは信じられないほど中心から外れていました。 気が付けば、ピニオンとネジ部の間ではなく、ピニオンの前のロッドから測定し始めました。 ロッドのその部分は、カメラを完全に分解する前にロッドを曲げようとした最初の愚かな試みにより変形しました。

真鍮は非常に展性が高いため、私が選んだ武器はヒッコリーの破片か、単に折れた爪ハンマーのハンドルでした。 私は左手で三ツ爪チャックを回転させ、ダイヤルインジケーターのパターンを観察しました。

ダイヤルインジケーターにより、回転による変化がわかります。 チャックを前後に数回回転させると、ダイヤル上のポインタが停止して方向が変わる場所に基づいて、高いスポットと低いスポットがどこにあるかがわかります。 ポインタの方向が変わると、極端な状態の 1 つが見つかったことになります。

前後に回転すると、もう一方の極値を見つけるのに役立ちます。また、極値の間の文字盤の目盛りを数えることによって、部品がどの程度真円から外れているかをおおよその目安として知ることができます。 これらのグラデーションは通常、1000 分の 1 インチを表します。 私のダイヤルインジケーターの場合、それらは 1 万分の 5 インチを表します。 混乱して聞こえるかもしれませんが、大きなマークはすべて 1000 分の 1 として、短いマークはすべて 5 万分の 1 または 5000 分の 1 として考えてください。

真鍮は非常に柔らかいので、少し力を加えると曲がってしまいます。 チャックをどちらかの端まで回転させ、木のハンドルで軽くたたきます。 針の変化はダイヤルインジケーターで確認できます。 チャックを再度回転させ、ダイヤルインジケータを観察します。 両極端の間のグラデーションが増加または減少していることがわかる場合があります。 両極端の間で減少が観察された場合は、真鍮棒の正しい側を打っていることになります。

測定の 2 つの極端な位置の間の振れ量が最小になるまで、その極端な位置を軽くたたき続け、ダイヤル インジケーターを観察します。 間違った極値を選択すると、四捨五入の 1000 分の 1 の数値が増加します。 代替の極端な測定値の近くをタップするだけで、極端な測定値間の改善が見られるはずです。

真鍮の棒の端を木の柄で数回軽くたたくと、その部分が使いやすい棒に戻ります。 重要な形状への潜在的な損傷を防ぐために、ネジ山とピニオンの間の真鍮棒を叩くことにしました。

明確にしておきますが、私が「タッピング」と言うとき、私は本当にタッピングを意味します。 真鍮のシャフトにはほとんど力を加えませんでした。 木のハンドルの重さが力のほとんどを加えたので、真鍮を叩くのに追加の手の力は使いませんでした。 これは、このタスクを実行するときに使用する必要がある愛撫のレベルです。 ちょっとしたことで大いに効果があります。

盲目的に大きな打撃を 1 回行うよりも、小さなタップを使用し、チャックを回転させ、ダイヤルインジケータを観察し、再度タップする方が簡単です。 ロッドを1000分の7～8インチ以内に収めることができましたが、シャフトの元々の曲がり具合を考えると、正直言ってそれほど悪くはありません。 これは、SK Grimes レンズ スパナに使用されている 1/4 インチ スクエア ストックに対して修理された真鍮のフォーカス ロッドです。 ジレットも認めるだろう。

シャフトがこれまでにないほど真っ直ぐになったので、私は部屋の中の象、つまり壊れたフォーカスノブに注意を移しました。 両方のフォーカス ノブの測定を行い、ネイティブ CAD プログラムを起動しました。 壊れたノブのおかげで、内壁の厚さを調べるためにより複雑な測定技術を使用せずに断面測定を行うことができたので、実際にこのプロセスに役立ちました。

幸いなことに、オリジナルのベークライトノブは非常に単純な方法で製造されています。つまり、サポート材の中心に真鍮のインサートが配置されています。 この用語に聞き覚えがある方は、おめでとうございます。 それが、壊れたノブの問題の解決策です。3D プリントされた ABS に真鍮のインサートが使用されています。 残ったベークライト材料を取り除き、真鍮インサートの外径を測定し、最終的なインサート操作中に締りばめができるように CAD を調整しました。

私の小さな Up Mini プリンターはノブをうまく印刷してくれました。 最初のノブは少し歪んでいましたが、これはプリント ベッドを徹底的にクリーニングする必要があることを知らせる手段であることがすぐにわかりました。 次のプリントは素晴らしく、私が設計した CAD とほぼ同じでしたが、FDM プリントでは簡単なことではありませんでした。

ほんの数年前、私は地元の印刷業者で千分の 20 ～ 100 インチずれて戻ってくる部品を受け入れるようになりましたが、精度と利便性の点でこちらの方が勝っています。

最終的な組み立てプロセスを簡単にするために、120 ワットのはんだごてをテーブル万力に Z 軸方向にまっすぐ上に向けて取り付けました。 オリジナルの真鍮インサートを安定させて均一に加熱するために、大きなショルダーを備えた小径のはんだごてチップを選択しました。 真鍮を半田ごての先端に約 3 分間放置して、部品を温かくしていきます。 私は 3D プリントした部品をつかみ、真鍮のインサートにできる限り正方形に並べ、素早く部品を押し付けました。

青い余分なサポート材がノブの中央上部から溢れ出るのを見たとき、インサートがノブの本体を正常に通過したことがわかりました。 完成したノブをはんだごてからすぐに取り外し、最後のノブを ESD マットの上で冷まします。 部品が冷却されたら、中央から余分な ABS 材料を取り除きました。

最終結果は驚くべきものでした。 エッジに軽くサンディングを施したので、ノブは手にぴったりとフィットしました。 99% のインフィルを使用したプリントを選択したのはやりすぎだったかも知れませんが、新しく形成されたノブはオリジナルのベークライトノブと同様の重量を持ち、手の力を込めて握っても簡単に変形しないため、その決定を後悔していません。 これは非常に望ましい特性です。使い続けるとノブが壊れるような感覚になることは絶対に避けたいからです。 ここでは 2 つのノブを並べて示します。

確かに青という色は少し奇妙ですが、率直に言って、気にする必要はありません、いつでも別の色を印刷できます。 さらに重要なことは、今ならあなたもそれができるということです！ RB67 ノブの正確な CAD は次のとおりです。 ノブには 2 つのバージョンがあります。 1 つのバージョンはマミヤ ノブと同一ですが、グリップにわずかなテーパーが付いており、2 つ目のバージョンは正方形のプロファイル グリップを備えています。 ファイルは .step と .stl の両方で提供しました。 楽しむ！

RB67ノブ オリジナルダウンロード:

RB67 ノブスクエア ダウンロード:

ノブの状況を修正したので、再組み立てを開始しました。 私は少しやり方を変えて、3D プリントしたノブをカメラの反対側に置きました。 これは RB67 pro であるため、左側のノブにはノブの内側に対してトルクを与えるフォーカス ロック レバーが付いています。 3D プリントされたノブへの早期の損傷を防ぎ、代わりにレバーがオリジナルのベークライト ノブに対してトルクがかかるようにしたいと考えています。 ABS ノブは機能するベークライト ノブよりも強力で安定している可能性が高いため、これはおそらく杞憂です。

再組み立てにおける最大の課題は、ネジが余っていないかどうかを確認することです。 ありがたいことに、ここでサービスマニュアルとテープが本当に役に立ちました。

さて、カメラはすべて組み立てられ、すぐに使用できますが、ビューファインダーには少し注意が必要です。 多くの人は折りたたみ式ビューファインダーの利便性を本当に楽しんでいますが、煙突型ビューファインダーの方が快適で煩わしさが少ないことは誰もが知っています。

煙突ビューファインダーには、SR44 ボタン電池で動作する原始的な内蔵露出アームが付いています。 リルバガーを持って出て、浄化剤と予備のキャリパーバッテリーを持って入ります。

さて、それを私はカメラと呼んでいます。 確かに、シールはクリスマスシーズンには間に合いませんでしたが、爪楊枝とアルコールと忍耐があれば簡単に貼れます。 今のところ、孤独で虐待されたRB67が街から引き揚げられ、再び活動する準備が整いつつあります。 ここまで付き合ってくれてありがとう。そして、このような素晴らしいカメラを処分しなかった National Camera Exchange にも感謝します。

著者について : Anthony Kouttron は、カメラ愛好家、電気技術者、そしてウェブサイト Salvages Circuitry を運営する趣味人です。 彼の作品は YouTube、Twitter、Instagram でさらに見ることができます。 この記事はこちらにも掲載されていました。